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      衣食住行，是人類生活中最基本的物質(zhì)需求。其中“衣”排在首位，足見服飾對于人類的重要性。人們生活中常常提及的“人靠衣裝，馬靠鞍”，說的就是這個道理。

      上海視覺藝術學院教授、服裝設計與史論研究方向博士王淵所著的《遇見中國服飾藝術》，試圖從中國傳統(tǒng)服飾生發(fā)開去，穿越茫茫的衣飾演進、發(fā)展之路，從而以豐富的史學性和美學解析，揭示出中國服飾藝術的絢麗面容。

      遠古時代，人類為了御寒和遮羞，開始懂得用獸皮或樹葉裝飾自己，這因此也成為最原始的服裝雛形。后來，經(jīng)過漫長的自然進化，在山頂洞人時期，人類逐漸懂得用骨針縫制獸皮，制成了最初的“衣飾”。據(jù)考古發(fā)現(xiàn)，在新石器時代， 人類已經(jīng)能制作出包含發(fā)式、冠帽、衣裳、鞋靴、首飾等在內(nèi)的復雜服飾了。彼時，人們往往把自己的生活習俗、審美情趣、色彩愛好，以及種種文化心態(tài)、宗教觀念，都積淀于服飾之中。

      作者由此認為：“隨著社會的發(fā)展，服飾成為社會上層建筑的一部分，在階級社會中扮演了重要角色。”最明顯的例子就是在夏商時期，宮庭專門設有管理蠶事的人員。周代對于服飾資料的生產(chǎn)、管理、分配也都非常重視，政府除設有從事服飾資料生產(chǎn)的官工作坊外，還同時配備有管理王室服飾生活資料的官吏，服飾在奴隸社會的重要性由此可見一斑。而到了封建社會，服飾的發(fā)展更是成為一種禮制，代表著不同的社會等級。作者在書中，先后就夏商至明清時代，帝王穿的冕服、皇后穿的袆衣、朝臣穿的官服等形制和樣式，以及平民百姓的日常著裝，分別作了詳細的介紹。將各代的服飾進行了梳理分類，展現(xiàn)出不同朝代的服飾風尚，并選取了一些代表性的案例，從面料、紋樣兩方面論述了傳統(tǒng)服飾之美。

      有意思的是，古人在制作服飾時，不僅對款式、面料、型制有著嚴格的要求，對服飾的色彩也比較講究。比如，特意規(guī)定青、赤、黃、白、黑是高貴的正色，紅青色、淺紅色、淡青色、紫色、褐黃色是間色。間色是卑賤的色彩，只能作為便衣、內(nèi)衣、服裝的內(nèi)里及平民的服裝用色。但到了春秋戰(zhàn)國時期，這一理念偏偏被特立獨行的齊恒公所打破，他因嗜好紫色，而導致大臣跟風效仿，一時間紫色成為那個時代的“年代秀”，很是風光了一把。

      縱觀中國服飾，雖然變化多端、制式繁多，但無不與當時的日常生活相適應。比如，漢民族的服裝通常比較寬大舒適，這其實與古人追求博雅清逸的生活情趣有著很大的關聯(lián)。而游牧民族的服飾則緊窄合體，這與他們喜愛策馬奔騰，也是相一致的。值得一提的是，中國服飾自它誕生的那一天起，就不斷在發(fā)展中演進。最突出的例子，便是趙武靈王引進胡服的樣式，促進了漢服的大膽改革。

      中國服飾不僅款式新穎、色彩艷麗，還意蘊著高雅的精神旨趣。特別是古人的服飾，身份等級不同的人，著裝絕對有著天壤之別。至于什么季節(jié)穿什么樣的衣，不同的場合又該著什么樣的裝，千百年來，一代代沿襲，自然形成了中國特色的穿衣邏輯。書中，作者針對這些大眾化的服飾問題，一一作了相應的解答。令人印象深刻的是，中國古人很早就有把動植物圖像繡在衣飾上的傳統(tǒng)，從古代帝王龍袍上的十二章紋樣，到文臣武將官服上的仙鶴、麒麟等圖案，不僅僅是為了美觀，更重要的在于，它體現(xiàn)了傳統(tǒng)文化在中國服飾上的演繹和遞進。對于這些穿衣邏輯，作者在書中也都給予了詳細的講解。

（作者：劉小兵）